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ドイツ系移民であるテイモ メイヤーはオーストラリア産ピノ ノワールの究極と言 われているGembrook Hill ジェムブルックヒルのチーフワインメーカーともよ知られていますが、彼自身の名を冠したワインをリリースする様になったのは1999年の事です。ティモは人間の欲望が剥き出しになった様なインスピレーションの男です。食欲や睡眠欲を貧り、絹麗な女性には目がありません。小太りの上に禿げ上がっていますが笑顔が人懐っこく、まるで悪戯好きの少年の様に落ち着きが無く、狼談が 大好きな「オツサン」です。数年前に来日した折には六本木の交差点を歩く沢山の女性達を見て「ここは天国だ」と叫んだ愛すべき「オツサン」なのです。 |
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パーソナリティを知った上でティモのワインを味わうと、その驚くほどの緊張感に満ち、エレガンスの極致とも言えるスタイルに感動すら覚えます。美しく保たれた雰囲気の裏側に潜むほんの僅かな狂気。透き通る様な果実感と共存ずる極小のタンニン。そして彼のエロティシズムを反映した様な揮発酸。ティモ メイヤー のワインは紛れも無く彼そのものです。 |
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| ヤラヴアレーの中でも南側に位置し、特に冷涼なブラッティーヒルで密植されたブドウ樹のポテンシャルを最大限に引き出す為に彼がクレドとするのは人間の介在を極小に留める事。ボトリングまでSO2を一切使用していにわかに信じられない様なワインを生みだす人間味溢れるメイヤーの真骨頂です。 |
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| 【NEW】オーストラリア屈指のピノノワールの名手としてよく知られて来たティモメイヤーが2015年5月に開催された展示会にて披露し、訪れた世界中からのテイスターの度肝を抜いたのがこのカベルネソーヴイ二ヨン。「良いワインというものはブドウ品種の枠を遥かに飛び越えて土地の味わいを反映する」と常々声高に叫んでいたテイモが永年チャレンジしながらずっとお蔵入りになっていた（実際は樽ごと地元の業者に売り、残ったものは自家消費していました）待望のカベルネ ソーヴィニヨン100%キュヴェです。ホールパンチ率はなんと100%。除梗もクラッシュもせずに古樽ことセラーの最も奥にある冷暗所に放置。樽の表面に液体の上面が 到達してからたった数回の既によるパンチダウンを行い、そのまま樽を寝かせて熟成させただけの液体です。オーストラリア中のワイン評論家やプロフェッショナルが異口同音に「現在オーストラリアで購入可能なカベルネソーヴィニヨンの最高峰。その煌めきは過去のいかなるボルドーブレンドさえも凌駕する」と激賞する驚異のボトルは間違い無く既成概念の破壊者たるティルは間違い無く既成概念の破壊者ティモ自身を体現していると言えます。このワインが市場にお目見えした時、メルボルンのプロ達は度肝を抜かれました。それはワインメーカー達さえも口々に「あいつはちょっとおかしくなってしまったんじゃないか」と批判していた程に既存の作り方とは掛け離れたプロセスだったからです。タンニンのモンスター品種であるカベルネで100%の全房発酵だなんて世界的に見ても前代未聞でしたから。結果彼の名声を踏み固めたキュヴェとなりました。 | ||||||||||||||||||||||||
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| Timo Mayerのワインに関して、その研ぎ澄まされた様な完成度の高さと神々しささえ感じる存在感は以前から周知の事でしたが、この1-2年で彼のメルボルンに於ける評価は最高峰のステージに到達しています。特に私が「アxxン ルソー」シリーズと呼んでいる上級各種のキュヴェは全房発酵率が更に上がり、とてつもない味わいの世界を表現しています。Pinot Noirに関して言えばオーストラリアの「神」的存在にまで登りつめました...私が現場のフロアに立っていた当時の最高峰Bass Phillipeさえも凌駕してしまうような受け容れられ方をする様に。この男は本当に途轍もないですよ。以前は全てを除茎していたBloody Hillですが、実は2015からは25%近くの茎を投入する様になりました。結果としてこのキュヴェとは正にBaby Close Planted Pinot Noirとなってる訳ですが、1年寝かせた事で彼のワインがどう落ち着いていくかを見せてくれています。 | |||||||||||||||||||||
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| 実はオーストラリア のカルトワインの一つであるジェムブルックのワインメーカーも兼任しているティモメイヤーはピノノワールの達人的作り手として広くその名を知られており、彼が携わるワインは例に漏れずコレクターアイテムと化してしまうのです。クローズプランテッドは密植させた自社畑ブ ラッディー ヒルの中でも特に条件の整った区画から収穫されており、タンニンのシルキーさと野趣溢れるキャラクターが特徴。特に除梗率が70％程度という事ちありステミーで噛み応えのある食感がクラシックなブルゴーニュを彷彿とさせてくれます。熱心なブルゴーニュファンでなくとも、このワインのラベルがアルマンルソーのシャンベルタンによく似た雰囲気を持つ点に気が付くのではないでしょうか？茶目っ気タップリで、ほんの少しシニカルなティモ メイヤーの悪戯心が大いにリフレクトされたこのワインは正にティモの職人魂によって作り上げられた珠玉です。全房発酵95%まで高まったTimoの「魂」。全てはここから始まりました。超密植の区画から生まれるこの液体には神聖な雰囲気が詰まっており、その滑らかさと無限に広がる様な奥行きはTimoのコントロール不能なふざけた個性からは考えられません。 | |||||||||||||||||||||
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| Timo Mayerのワインに関して、その研ぎ澄まされた様な完成度の高さと神々しささえ感じる存在感は以前から周知の事でしたが、この1-2年で彼のメルボルンに於ける評価は最高峰のステージに到達しています。特に私が「アxxン ルソー」シリーズと呼んでいる上級各種のキュヴェは全房発酵率が更に上がり、とてつもない味わいの世界を表現しています。Pinot Noirに関して言えばオーストラリアの「神」的存在にまで登りつめました...私が現場のフロアに立っていた当時の最高峰Bass Phillipeさえも凌駕してしまうような受け容れられ方をする様に。この男は本当に途轍もないですよ。全房100%まで辿り着いたTimoのセカンドステップ。Close Plantedとの違いはその徐茎率のみ。たった5%の差が生み出すタンニンの食感やアロマの個性は実に興味深い表現。全く還元のキャラクターが無いのは驚異的です。 | |||||||||||||||||||||
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| ティモメイヤー曰く「シラーやグルナッシュが美しく熟成を経るとピノノワールと何ら見 分けがつかなくなる。それは品種の壁を越えて、美しいワイン全てが到達する理想の最終形なんだ」。ネッビオーロや他ブドウ品種等 も同じく、彼が言わんとする芯の部分に共感を覚える人は多い事でしょう。記録的不作に苛まれた2014年。シヤルドネ、ピノノワールと同じくティモはシラーに対しても例年の倍となる脅威の摘果を行う事を判断しました。大抵のケースで収穫のタイミングこそがワインの質から生まれるキャラクターの大半を決定するという醸造家が多いオーストラリアに於いて、こういった決断に迫られる人間は非常に稀な事。全てのワインを家の周囲を囲む自身の畑からのみ作るティモならではのストーリーかも知れません。年々勢いを増す温暖化による影響。丘の下部をカベルネソーヴィニヨンとシラーへと植え替え、目まぐるしく変化する環境へとアジャス卜して来たティモだからこそ冷涼一辺倒で話倒されるヤラヴァレーで卓越したシラーを産み出す事が出来ます。ホールバンチ90%を超えるスーパークラシック シラー。そのエレガンスは2014でも健在です。 | |||||||||||||||||||||
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| 1999年創設以来、ティモメイヤーは一貫してクラシックなブルゴーニュ品種を魂賭して来ました。時にシラーやカベルネソーヴィニヨンに彼の浮付いた性格が心を許す様ですが笑。シャンパーニュの幾つかのメゾンがニューワールドでワイン作りを行う際にヤラヴァレーをその土地に選んでいる事から、同地がともかく冷涼気候であると思い込んでいるプロフェッショナルは世界中にいますがリアリティは全く違っています。海抜５ｍ程度から４００ｍ以上も高低差があり、南北によって谷を沿って吹き込む南極海からの風量に劇的な差があるために、一言でヤラヴァれーといっても収穫されるブドウの品質や土壌の差異には大きなギャップがあります。そしてシャルドネやピノノワールの質を追求する醸造家は海抜の高い「アッパーヤラ」でのブルゴーニュ品種栽培に拘るものなのです。２０１４年の記録的な不作はティモの畑でも悲劇を巻き起こしました。花が咲き辛く、圧倒的な結実の悪さを予感した彼は一つの決断を下します。それは全ての畝で果実を例年のさらに半分まで摘花をし、フルーツの収穫量を半分まで減らすこと。それは我が子を千尋の谷へと突き落すよりも辛く、同時に明るい未来を心の底から信じる事が出来なければ到達出来ない決断でした。結果生まれた著しいミネラルとエネルギー。類まれなる液体が誕生しました。 | |||||||||||||||||||||
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| 1999年の創設以来、ティモ メイヤーは一貫してク ラシックなブルゴーニュ品種を魂賭して来ました。 時にシラーやカベルネ ソーヴィニヨンに彼の浮付 いた性格が心を許す様ですが 笑。シャンパーニュの幾つかのメゾンがニューワールドでワイン作りを 行う際にヤラ ヴァレーをその土地に選んでいる事 から、同地がとちかく冷涼気候であると思い込んで いるプロフェッショナルは世界中にいますがリアリティは全く違っています。海抜5m程度から400m以上ち高低差があり、南北 によって谷を沿って吹き込む南極海からの風量に劇 的な差がある為に、一言でヤラ ヴァレーと云って ち収穫されるブドウの品質や土壌の差異には大きなギャップがあります。そしてシャルドネやピノ ノ ワールの質を追求する醸造家は海抜の高い「アッ パー ヤラ」でのブルゴーニュ品種栽培に拘るものなのです。アッパー ヤラにある僅か2.4haのブラッディー ヒ ルで全てのブドウを栽培しているティモ。上り下り するのに血の港む様な労力を使う事からそう呼ばれ ていると彊うワイン評論家がどこかにいるそうですが真実は違っていて、その傾斜は緩やかなものです。ブラッディー ヒルは英語のダジャレ。途轍もなく 美味しい食事やワインにありついた時に口から飛び 出る”Bloody Hell!!!”（死ぬほど美味いぜ、こんちくしょう）のライムなのです。名は体を表しており ます。 |
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| ティモ メイヤーのルーツはシュツットガルド。400以上も現地でワイナリーを営む一族で、1990年にオーストラリアへとやって来ました。近代的なワイン醸造学を学ぶ為にオーストラリアへとベースを変えたティモですが、デボルトリを始めとする大手ワイナリーでの仕事をこなしつつ、ひたすら手を加えない自分のワインを作る野望を温めていました。ビッグ ベティはティモが購入した2ヘクター ルの畑であるブラッディー ヒルに密植で植え られたシラーズ100%のキュヴェです。特に 雨量が少なくP縮した果実が収穫された時には作られません。あくまでヤラの冷涼な気候 を昧わいに反映している通常の年にリリース されるメイヤー シラーのベーシックです（特 に果実が完熟した時はホールバンチでシラーを作ります。ルソーシリーズのシラーです）。メイヤーの特徴であるホールバンチによる野 性味溢れる表情にピリリと脳髄に響く様なス パイス感はここでも健在。「あんなふざけたオヤジがこんな素敵なワイ ンを作るなんて信じられない」とゴーエミヨの主筆ジョエペインも絶賛したメイヤーの哲学が反映されています。 | |||||||||||||||||||||
| ジンギスカン用焼脂各種 |
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ルーシー マルゴー |
ヤウマ |
ショブルック |
コミューン オブ ボタン |
ジェントル フォーク |
BKワインズ |
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オコタバレルズ |
ラガベラス |
ウニコゼロ |
フレデリック スティーヴンソン |
ジ アザー ライト |
スモール･フライ |
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イエティ アンド ココナッツ |
マノン |
グッド インテンションズ |
デルンクエンテ |
コーナー |
スプリングシード |
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ロックフォード |
トルブレック |
ヌーン |
ウィンズ クナワラ エステイト |
ショウ アンド スミス |
マウント・ランギ・ギラン |
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ウィリアム ダウニー |
サウザント キャンドル |
ジャムシード |
パトリック・サリヴァン |
メイヤー |
ルーク ランバート |
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アンケル |
サウザント キャンドル |
ザヴィエ |
レスブリッジ |
バイ・ファー |
ファーライジング |
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ホドルスクリーク |
マウント メアリー |
ホッフキルシュ |
ダルウィニー |
シック アズ シーヴス |
バス・フィリップ |
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ラッタ |
セーヴ・アワー ソウル |
BFB |
ボバー |
オーシャンエイト |
カスターニャ |
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ザブレガス |
Si スィ |
ヴァス フェリックス |
ヘアウッド エステート |
リリアン |
ルーウィン エステート |
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ドメーヌA |
ステファノ ルビアナ |
アプスレイ ゴージュ |
ジョセフ クローミー |
スモール フォレスト |
ウインダウリ エステート |
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コールドストリーム ヒルズ |
ジャコンダ |
ヤラ・イエリング |
ハンギングロック |
ワイントミタ |
トーマス ワインズ |
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モス・ウッド |
ティレルズ |
カレン |
ビンディ |
デ ボルトリ |
オーバー・ザ・レインボー |
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パリンガ エステート |
ヘンチキ |
トイスナー |
ストーニーライズ |
ダーレンベルグ |
カーリー・フラット |
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ケンブリッジ |
タン イン グルーヴ |
ドンアンド キンデリ |
グレープ リパブリック |
エスコーダ |
ジョルディ ロレンス |
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ラサラーダ |
カーサ デ スィ |
アモス バネレス |
マタッサ |
ドメーヌ ド・マジャス |
coming soon |
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